Секретный порт

В СССР его уничижительно называли «портвешком». Память о возлияниях в подворотне не стерлась и за 10 лет алкогольного благополучия. И хотя тот напиток не имел ни малейшего отношения к настоящему портвейну, в России португальский порт до сих пор продается хуже, чем другие классические вина.

Надо сказать, португальцы по этому поводу сокрушаются не сильно: рынок портвейна — один из наиболее стабильных за последние 300 лет. Здесь нет резких взлетов, но нет и сокрушительных кризисов. Два городка на севере Португалии, в долине реки Дору, где сконцентрировано производство портвейна, — Порту и Вила-Нова-де-Гайя, представляют собой застывший в безвременье осколок викторианской Британии, органично слившийся с местным колоритом. В исторической перспективе портвейн был самым «политическим» вином в мире, символизировавшим долговременный альянс между Португалией и Великобританией и напоминавшим о всегдашних распрях между англичанами и французами. Благодаря этим распрям портвейн и появился на свет.

Дело было так. После «Славной революции» 1688–1689 годов, когда виги передали британский престол голландскому штатгальтеру Вильгельму Оранскому, низложенный король Яков II бежал во Францию ко двору Людовика XIV. Отношения между двумя странами обострились, что вылилось в торговую войну и запрет на ввоз в Англию французских вин. Английским виноторговцам пришлось искать новых поставщиков. В 1703 году Англия заключила со своим давним союзником Португалией Метуэнский договор, по которому пошлина на ввоз португальских вин в Великобританию была снижена до минимума. Но обнаружилась другая проблема: португальские сухие вина плохо переносили длительное морское путешествие к британским островам — их качество резко снижалось. И тогда кто-то придумал добавлять в вино бренди. Спирт подавляет активность дрожжей и других микроорганизмов, и вино становится стабильным. Так появилось самое известное в мире красное крепленое вино, которое благодаря подавлению брожения остается насыщенно-сладким, очень плотным и бархатистым.

Долгое время портвейн был самым популярным вином в Великобритании. Район Дору стал производителем важнейшего для Португалии экспортного товара и привлек к себе внимание политиков. Основатель современной Португалии маркиз Себастьен Жозе де Помбаль, отстроивший Лиссабон после страшного землетрясения 1755 года, законодательно обозначил границы региона, в котором можно было производить вино под названием «порт». Так, собственно, появился первый в истории узаконенный винный апелласьон.

Английские купцы, сделавшие состояния на торговле портом, быстро сообразили, что еще выгоднее будет взять под свой контроль и его производство, и основали на берегах Дору несколько десятков винодельческих компаний, которые и сегодня имеют большой вес в регионе. Забавно, что англичане в Дору сохранили размеренный стиль жизни столетней давности с крикетом, пятичасовым чаем и регулярными собраниями местного джентльменского клуба под названием Factory House. В клубе могут состоять только главы крупных домов — производителей портвейна, имеющие британское гражданство, и, конечно, только мужчины. Однажды на ланч в Factory House по ошибке забрела американская журналистка: джентльмены повскакивали с мест и спрятались за спинками кресел, а дама ретировалась под недовольное мычание старейшин.

По всем параметрам порт, безусловно, принадлежит к кругам европейских великих вин. Он происходит из региона, славящегося уникальным терруаром, где лучшие виноградники расположены высоко в горах. На каменистых почвах растут старые лозы уникальных португальских сортов с диковинными названиями вроде тоурига нэсьональ и тинта барокка — они дают виноград с толстой кожицей, очень концентрированным соком и огромным количеством танинов.

До сих пор в производстве портвейна задействовалось большое количество ручного (и ножного) труда. Человеческие ноги — самый «нежный» пресс. При таком давлении виноградная кожица не слишком расслаивается, а косточки не дробятся, тем не менее продолжительность процедуры гарантирует, что вино получит максимальное количество красящих пигментов. Из-за некоторых особенностей португальских сортов винограда производителям портвейна, если они хотят хоть немного автоматизировать этот труд, приходится тратиться на самые дорогие технологии. Они даже не могут сэкономить на дубовых бочках, заменив их на некоторых стадиях стальными чанами, поскольку весь портвейн (даже в случае с низшими категориями) выдерживается в деревянных емкостях, да к тому же много лет.

Портвейн может быть великим, но никогда не бывает переоцененным. Если вы сейчас приобретете, скажем, ящик только что вышедшего на рынок Taylor Fladgate 2003 года за $650, то через 15 лет его стоимость почти наверняка вырастет в два с половиной раза. Это, конечно, не 500% годовых, но стабильность и гарантии важнее.

По британским понятиям ящик портвейна от хорошего производителя в погребе выгоднее, чем деньги в банке. В Англии до сих пор существует традиция в год рождения ребенка закладывать винтажный портвейн на долгую выдержку. Кто-то покупает ящик, но респектабельные родители берут «пайп» — pipe (так называют то количество бутылок винтажного порта, которое получается с одной традиционной бочки — примерно 55 ящиков или 660 бутылок). Считается, что к тому моменту, когда ребенок достигнет совершеннолетия, портвейн как раз можно будет пить. Или, по крайней мере, его можно продать, чтобы оплатить первый год учебы в университете.

Винтажный порт — настоящий долгожитель, его можно выдерживать в среднем 75–100 лет. Порты лучших производителей первой половины XX века таких прославленных винтажей, как 1917, 1927 или 1931, сейчас находятся на пике своего развития. Однако выдержка — палка о двух концах. Она может быть очень хорошим фактором для коллекционеров, но обычных потребителей часто отпугивает, поскольку, покупая молодой винтажный порт сегодня, пить его вы сможете не раньше чем через 15 лет, когда резкие молодые танины в вине смягчатся, а букет ароматов раскроется в полной мере. Vintage Port требует терпения и обстоятельного подхода. Но терпение вознаграждается.

Автор — коммерческий директор виноторговой компании «Симпл»

Категории портвейна

Покупая портвейн, вы должны точно знать, когда собираетесь открывать бутылку: сейчас или через 15 лет

VINTAGE PORT — высшая категория, такие вина появляются только в годы выдающихся урожаев, в среднем три раза за десятилетие. Выдерживаются 2–3 года в дубовых бочках, после чего бутилируются и отправляются в продажу. Купив такой портвейн, учтите, что он требует еще не менее 15 лет выдержки в погребе. Винтажный портвейн составляет около 2% от всего объема производства конкретного дома портвейна (от 6000 до 20‑000 ящиков).

LATE BOTTLED VINTAGE (LBV) — «винтаж поздней укупорки». Порт, сделанный из «не выдающегося», а просто «очень хорошего» урожая одного года. Для LBV вино выдерживается в дубе 4–6 лет и в отличие от винтажного порта развивается быстрее. Ему уже не надо дозревать в бутылке, он готов к употреблению в момент поступления в продажу.

TAWNY — портвейн, к которому, несмотря на его относительную дешевизну, ценители относятся вполне уважительно. Это смесь частей вин урожаев разных лет, которые были подолгу выдержаны в дубовых бочках. Смешивая вина, обладающие разными характеристиками, производитель в итоге добивается вкуса, отражающего определенный стиль марки. В «тони» могут входить вина, выдержанные по 10, 20, 30 и более лет. За столь долгое время портвейн теряет насыщенный рубиновый цвет, становится коричневатым.

RUBY — самый простой портвейн. Это также смесь разных годов урожая, однако, в отличие от «тони», выдержанная лишь около двух лет в дубовых бочках. «Руби» сохраняет яркий цвет и напористость молодого порта.

Наши рекомендации

• Винтажи порта

1992 (выдерживать), 1985, 1980, 1977, 1975, 1970, 1967, 1966, 1963, 1960, 1948, 1945, 1931, 1925, 1917

• Производители

Fonseca, Taylor Fladgate, Graham, Dow, Cockburn, Quinta do Noval, Warre, Sandeman, Croft. Второй эшелон (заметно дешевле, но достаточно высокого качества) — Niepoort, Smith Woodhouse, Gould Campbell, Burmester, Martinez, Ferreira