Одна вокруг света: колумбийская Швейцария и особенности национального бездорожья
Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии поездка экспедиции #сГретойВокругСвета закончилась поломкой на оживленной трассе. Ирина побывала в географическом центре Колумбии, а также нашла возможность привиться от коронавируса и наконец-то перебраться в Эквадор.
На разведку границы с Эквадором я еду по красивейшему Панамериканскому шоссе. Это название трассы неофициальное. По территории Колумбии она проходит через горные цепи Анд и долину реки Каука. От видов — восторг. Я часто останавливаюсь, чтобы просто посмотреть вдаль и помедитировать на горы. Поэтому передвигаемся неспеша.
Надо сказать, что колумбийские дороги весьма разнообразны. Почти на всех основных трассах оборудованы пункты сбора платы за проезд, тариф составляет от $2 до $5. Такие пункты расположены достаточно часто на протяжении дороги, и, признаться, это существенно бьет по карману. Однако даже если трасса платная, это еще ни о чем не говорит — в любом месте можно застрять неожиданно и надолго. Про оползни и обвалы в горах я уже рассказывала, но кроме этого на многих участках идет строительство, и дорогу просто перекрывают для реверсивного движения. Однажды я простояла полдня, а расстояние перекрытого участка дороги оказалось больше 20 километров. У меня сложилось впечатление, что здесь только и делают, что строят и обслуживают дороги. Люди в зеленой форменной одежде скашивают траву на обочинах, красят бордюры или спиливают деревья, свисающие на склонах над проезжей частью.
Я решила разнообразить маршрут и часто сворачиваю на второстепенные, в большинстве своем грунтовые дороги. Скорее из интереса — мне нравится наблюдать жизнь местного населения. Объездные дороги идут через деревни, поселки и небольшие города. Вот женщина складывает дрова вдоль поленницы, дети соорудили из обломков строительной черепицы гараж для игрушечного автопарка, мужчина сушит какао-бобы вдоль дороги, пастухи гонят стадо коров на пастбище. Навигатор вдруг повернул направо, резко вниз, грунтовка превратилась в две бетонные колеи и уткнулась в шлагбаум. Развернуться на крутом спуске — дело нешуточное, тем более на двух узких бетонных полосках так называемой дороги. Провозилась больше часа, прибегая к помощи домкрата. Я подкидывала камни под колеса, выравнивая площадку для разворота. Такой метод я уже использовала в Камбодже, когда ливнем смыло дорогу. Так что могу считать себя опытной «асфальтоукладчицей».
На колумбийских дорогах запросто можно оставить и колеса, и подвеску. Ямы, колдобины, рытвины, лужи, камни, — все, что полагается для настоящего внедорожья, собрано здесь «в одном флаконе». Плюс в горах асфальт дыбится от смещения земной коры или обрушивается оползнями в пропасть. Неприятно. Но я заметила еще одну странность. Например, иногда асфальт короткими участками чередуется с грунтовкой. То ли денег на строительство не хватило, то ли желания, то ли так задумано. Километр-два идет дорога с хорошим покрытием, потом пять-десять километров внедорожья. Не соскучишься. Еду и хвалю свою команду: Грета — терпеливая собака, Элантра — выносливая машина. Так мы и добрались до границы с Эквадором. Но она была закрыта. Надо ждать. Сколько — пока неизвестно.
Мы решили отправить в маленькую Швейцария на юго-западе Колумбии — вулканическое кратерное озеро Лагуна Коча и природный заповедник вокруг него. Озеро уникально само по себе — этот второй по величине природный водоем Колумбии лежит на высоте 2280 метров над уровнем моря в окружении вулканов. Но надо обязательно побывать рядом с ним, чтобы почувствовать его энергетику. Колумбийцы уверяют, что озеро помогает восстанавливать силы, от него веет позитивной энергией. Это правда, я проверила.
К самому озеру я не смогла ни подойти, ни подъехать — топкий берег. Наверное, это и к лучшему, нечего топтать местную флору. Туристов здесь великое множество, и местные жители тщательно берегут свое природное достояние. Но попасть на Коче можно на лодке по проложенному к озеру каналу. В деревне Эль-Энкано есть живописная пристань. Красочные лодки стоят наготове и легко отвезут по гладкой воде — любоваться красотой и наслаждаться тишиной.
Над каналом множество мостов, красивых и не очень. Я, наверное, успела зайти на каждый, чтобы сделать фотографии. Ни один не похож на другой, и с каждого — особый, не повторяющийся вид. Под одним из мостов мужчина машет мне с лодки: спускайся, сфотографируй меня! Спускаюсь. Он охотно позирует, изображает, что ремонтирует свою лодку. Жестикулирует, меняет мимику, смеется. Актер, да и только!
Деревня Эль-Энкано — как картинка из сказки. Здесь очень атмосферно. Гулять по ней — одно удовольствие. Красочная, живая, колоритная. На каждом углу зазывают покататься на лодке. Сувенирные лавки пестрят разнообразием, связанные местными рукодельницами сумки и теплые вещи просятся в руки. Вот девушка вяжет ридикюли прямо на улице, тут же их продает. На коврике примостился ее пес, охраняет товар. Или привлекает внимание туристов? Ресторанчики и отели всех мастей, оркестр нескладно выдает латинские ритмы. Вокруг деревни — без преувеличения альпийские луга, а в молочной лавке продают настоящие сливки, йогурт, сметану и творог. Можно запросто поболтать с местными жителями. Меня, например, понимали здесь без слов.
В окрестностях Лагуны Коча живут потомки коренных народов кечуа, камса, кофан и квилласиас. Они считают этот район священным местом и берегут его. Одна из больших гордостей местных фермеров — частные природные заповедники, которые они создали, чтобы сохранить эти территории. Кстати, Коча означает «лагуна» на языке кечуа. Вокруг озера ходит много легенд. Посреди водоема находится остров Ла Корота, — о нем говорят, что это женщина когда-то превратилась в остров из-за ревности. Так что берите на заметку, до чего может довести излишнее подозрение!
