Одна вокруг света: где находится «обитель Солнца» и живут 500 видов птиц
Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии путешественницы проигрывают борьбу с бездорожьем в нацпарке Сьерра-де-ла-Макарена и остаются ночевать в джунглях с дикими зверями.
Из нацпарка Ла Макарена в Боготу я возвращалась в объезд. На карте были отмечены предупреждения об оползнях, я насчитала их больше десятка. Трасса была местами перекрыта, можно было застрять на сутки, а то и больше. Слева остался национальный парк Чингаса. После Ла Макарена я не стала рисковать и удержалась от того, чтобы заехать в него, — все-таки большинство дорог там тоже грунтовые. Но свернуть с основной трассы я все-таки решилась: чтобы посмотреть милые колониальные городки. В этих местах они расположились на склонах. Например, город Манта стоит на высоте 2000 метров и утопает в зелени лесов. Город белый, в центре — купол церкви, окруженный черепичными крышами.
Мне нравится заходить в церкви колониального периода в Колумбии. Простые или роскошные, на вершине горы или на городской площади... Нет ни одной даже самой маленькой деревни, где бы не было бы собственного храма, пусть и совсем скромного. Это не удивительно: ведь с самого начала завоевания этих земель колонизаторами велась активная евангелизациия коренного населения. Двери в храмы открыты, можно зайти в любое время. Я застала несколько служб и случайно попала на праздник первого причастия. Красиво. Для меня это не праздный интерес: с первых дней моего путешествия стало традицией посещать храмы в тех местах, где мы бываем. Я люблю посидеть в тишине, подумать, помечтать, поблагодарить за возможность путешествовать и попросить благословение на дальнейший путь.
Особенность колумбийских дорог в том, что они неожиданно заканчиваются. То дерево лежит посреди дороги, то река протекает. То дорога просто оказывается перекрыта, когда до пункта назначения остается несколько километров, а то и десятков метров. Приходится разворачиваться, искать окружные пути и ехать в объезд. Вот в этот раз совершенно неожиданный случай: дорога привела к разрушенному мосту. Похоже, что разрушен он уже достаточно давно и ремонтировать или строить новый никто не собирается. Для пешеходов проложили деревянный трап, а машины проедут другим путем. Местные знают, а потому и не суются сюда, а туристы пусть ищут объезд, чай, времени у них полно. На то они и туристы.
Еще одна особенность Колумбии, более приятная — ее географическое разнообразие. Из одной климатической зоны можно попасть в другую всего за пару часов, и пустыня Чекуа — яркий тому пример. Благодаря своему микроклимату это место имеет характеристики пустыни, несмотря на то, что находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Чекуа — молодая пустыня, ее формирование началось примерно 200 лет назад из-за массовой вырубки местных лесов. Также на формирование повлияли посадки сосен и эвкалиптов — эти деревья потребляют большое количество воды. Лабиринты, овраги, воронки, и каньоны — так выглядит сегодня Чекуа. Здесь были обнаружены окаменелые останки мамонта, археологические находки и наскальные рисунки. Но главное в этом месте, без сомнения, — контрастный пейзаж засушливых зон в высокогорье.
Моральная компенсация за то, что мы не попали к Каньо-Кристалес в нацпарке Сьерра-де-ла-Макарена, — Кебрада-лас-Гачас, ручей с естественными горячими ваннами. С Каньо-Кристалес, конечно, не сравнится, но я все равно получила удовольствие от прогулки. Гачас тоже имеет цветные воды: окраску им придают камни, по которым он течет. Знаменит он тем, что здесь образовалось множество колодцев, которые и привлекают туристов. Природа трудилась сотни, а может, и тысячи лет, чтобы появились вот такие натуральные «джакузи» почти идеальной круглой формы. Они разного диаметра и глубины, и в них можно купаться, наслаждаясь свежестью воды и окружающими пейзажами.
Дорога к ручью восхитительна. Даже под палящим солнцем не замечаешь, как летит время. Добираться до него примерно полчаса неспешным шагом через частные фермы по очень удобной каменной тропе.
По дороге открывается вид на долину реки Согамосо. Рожденная в высокогорье, она течет в великую Магдалену, питая ее своими водами, несет в себе всю красоту этих мест. Река пересекает горы, расположенные в департаменте Сантандер. Говорят, что Согамосо очень молода по сравнению с другими реками Колумбии, ей всего-то около двух миллионов лет. Название происходит от слова индейского народа чибча «суамокс», что означает «обитель Солнца». Солнца здесь действительно предостаточно.
А это мы с Гретой любуемся с шикарной смотровой площадки на нацпарк Серрания-де-лос-Яригиес. Это горная система Восточных Кордильер Колумбии с перепадом высот от 700 до 3400 метров над уровнем моря. Парк унаследовал название коренного народа яригуи, населявшего его территорию. Серрания-де-лос-Яригиес находится под охраной государства, но все же до сих пор страдает от незаконной рубки леса, неизбирательной охоты, других вмешательств человека.
Птицы — наиболее изученная, соответственно, самая известная группа обитателей Яригиеса. Здесь живут более 500 их видов. Уже позже, когда я ехала по узким грунтовкам парка, я оценила многообразие пернатых. Такого количества разных птиц в одном месте я не видела нигде в мире. Они хоть и кажутся наглыми на первый взгляд и так и норовят остаться под колесами моей Элантры, но стоит только затормозить, приоткрыть дверь и достать фотокамеру, — они тут же исчезают, как привидение в дневном свете. В общем, охотник за пернатыми из меня никакой.