Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку на автомобиле в компании своей собаки Греты. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина пересекла границу Мексики, проехала через пустыню Сонора, провела ночь в рыбацком поселке и нашла заброшенную деревню на берегу Калифорнийского залива.
Несколько дней я ни с кем не выходила на связь, потому что бродила по горам Сьерра Тараумара и увидела знаменитый Медный каньон, который состоит из цепи колоссальных геологических провалов. Их больше двадцати, и вместе они крупнее и глубже Гранд-каньона в американской Аризоне. Это такое живописное и величественное место северной Мексики, что оттуда действительно не хочется уезжать.
Я считала, что в этой местности ведется добычи меди, потому каньон так называется. В действительности оказалось, что меди тут никогда не было. Историю происхождения названия я слышала такую: по стенам ущелья растет зеленый лишайник, и пришлые испанцы увидели в этом сходство с медными склонами. Но зелени тут действительно очень много: хвойный лес, кустарники и тот самый лишайник.
Странно, что я не встретила туристов. Может быть, сейчас не сезон, может, это связано с пандемией коронавируса, а может, с труднодоступностью, — но там совершенно нет иностранцев.
Я двигалась по горной цепи Сьерра Тараумара с юга, обогнула Медный каньон с запада, поднялась на самую высокую точку на севере и спустилась на дно каньона. Сказать, что я была в восторге, — ничего не сказать. Хотя и сложно было вилять по узким серпантинам, быть долгое время без связи и мерзнуть по ночам в минусовую температуру.
Путешествие к Медному каньону я начала от побережья по трассе 15D. Отличная трасса, однако на дороге было несколько препятствий: у небольших населенных пунктов стояли люди и собирали плату за проезд. Оказалось, что это местный бизнес. Не знаю, поддерживают его власти или просто закрывают глаза на происходящее, но выглядит это так: несколько человек перекрывают дорогу, машину окружают, суют в окно распечатанный на принтере билет и трясут пластиковой банкой, в которую надо класть деньги. На первой такой баррикаде я даже не поняла сначала, чего они хотят. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга через мое закрытое окно. Когда человек в широкой шляпе понял, что я ничего не понимаю, махнул рукой: «Езжай, не задерживай очередь». И поскольку трасса оживленная, за мной действительно выстроилось уже несколько машин. Впоследствии я приняла тактику «моя твоя не понимайт» на вооружение и проехала таким способом еще несколько пунктов сбора денег. Все это напомнило мне мои африканские приключения, где зачастую сбор «дорожного налога» в отдаленных деревнях и поселках — чуть ли не единственный способ заработка на хлеб.
Дорога к Медному Каньону сама по себе увлекательное явление. Она сложная и изобилует изгибами, но по пути много потрясающих видов. Кедровый лес, скалы всевозможных оттенков — чистого белого, ярко-лилового, розового, серого, терракотового. На скалы нанесены изображения святых, и по вечерам кто-то зажигает перед ними свечи. Хорошо, что дорога узкая, без обочин и с редкими карманами для остановки. Иначе я двигалась бы очень долго, постоянно останавливаясь для фотографий.
Но вот я пересекла первый перевал. Дозаправилась в небольшом городке — он оказался единственным, где была АЗС. Быстро стемнело, и ехать в темноте я не решилась, хотя спать было еще рано. Во-первых, это небезопасно, все-таки дорога горная, а во-вторых, не хотелось пропускать такую красоту, когда пейзажи меняются с каждым километром. Поэтому я выбрала подходящую площадку, спрятала машину между камней и устроилась слушать звезды и плотный воздух ночи.
Ночью температура воздуха опустилась до нуля, машина покрылась инеем. Все бы ничего, но зимний спальник я оставила в Лос-Анджелесе, чтобы освободить место в багажнике. На юг ведь собиралась ехать! Пришлось прогревать салон, включив в машине радиатор отопления. Мысленно благодарю всех автомастеров, кто ремонтировал мою Элантру в Калифорнии. Там мне пришлось заменить электрогенератор, полностью обновить систему охлаждения и поставить новый вентилятор приточного воздуха. Благодаря этому печка теперь исправно работает, воздух циркулирует, и в машине тепло.
Но мне все равно не спалось, и, открыв глаза в три часа ночи, я с трудом дождалась еле заметных признаков рассвета, чтобы сварить утренний кофе, завести мотор и отправиться наверх, к самой высокой точке каньона — в город Креэль.
Креэль называют воротами горной системы Тараумара и центром культуры местного народа тараумара. Отсюда удобнее всего добираться до самых интересных и популярных мест Медного каньона. Рядом водопады, термальные источники, деревни и пещеры. Город стоит на высоте 2345 метров. В декабре температура воздуха колеблется от +15 днем на солнце до -7 ночью.
Надо сказать, что мне нравятся маленькие мексиканские города: узкие улочки с крашеными домами, неторопливый ход жизни. Все с тобой здороваются, будто ты живешь в соседнем доме. Попрощавшись с Креэлем, я отправилась в окрестности города, к старой миссионерской церкви, основанной еще в XVI веке, а оттуда — к Арареко, священному озеру индейцев тараумара.
Озеро находится высоко в горах в окружении соснового леса. Для пыльного и сухого района Мексики это настоящий оазис. Тараумара живут рядом, в пещерах или глинобитных домах, на берегу они продают сувениры для туристов. Тараумара — самая большая группа этнических индейцев Северной Америки. Когда на территорию Медного каньона пришла цивилизация в виде железной дороги и асфальта, жизнь тараумара тоже поменялась, а туристические потоки привнесли много изменений в повседневный быт. Но они до сих пор носят яркую традиционную одежду (во всяком случае, женщины) и в большинстве своем сохранили старый уклад жизни. Например, у реки я застала женщин за ручной стиркой, а в одной из деревень наблюдала, как мужчины обрабатывают землю мотыгой.
