Одна вокруг света: путешествие через горы и помощь индийских мотоциклистов
Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку на автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина посетила спорные территории Джамми и Кашмир, оценила гостеприимство горцев, побывала в монастыре на скалах, преодолела самый сложный перевал Зоджи и забралась на самый высокий — Фоту.
Лех, столица гималайского княжества Ладакх. Центр пересечения двух важных магистралей, соединяющий его со Сринагаром на западе и Манали на востоке. Город расположился в долине верхнего течения реки Инд на высоте 3500 метров. Местные жители — в основном потомки кочевников из восточного Тибета. Когда-то здесь проходил Великий шелковый путь, а буддийские пилигримы основывали монастыри на своем пути из Индии к горе Кайлаш. В Лехе и его окрестностях множество монастырей и других религиозных сооружений. Ступы с цветными растяжками из мантр встречаются в самых неожиданных местах.
Ладакх переводится как «страна перевалов». За свою схожесть с природой Тибета и его культурой регион имеет и второе негласное название «Малый Тибет». В Лехе можно встретить много вывесок с таким названием в различных вариациях. В ресторанах предлагают тибетскую еду, в магазинчиках — одежду, сувениры и предметы быта.
Вот и я соблазнилась на вывеску с тибетским названием и решила отведать местную еду в уютном ресторанчике. И здесь я получила комплимент по поводу моего английского. И не абы от кого, а от носителя языка. Рору — англичанин, два года путешествует по Азии и пишет книгу. За этим занятием я и застала его с ноутбуком за соседним столиком. А кроме всего прочего, отлично говорит по-русски: он учил язык в лондонском университете, а его учительница была родом из Таджикистана. Но общались с Рору мы, к моему удивлению, в основном на английском. Для меня это большой успех, ведь выезжала я из России фактически с нулевым знанием языка.
Из Леха я отправляюсь исследовать Ладакх. Ладакхские горные пейзажи более суровые и похожи на пустыню, растительность встречается редко. Но скалы и камни в этой части Гималаев меняются как калейдоскоп — и цветом, и рельефом. Через каждый километр хочется останавливаться и делать фотографии.
Монастыри Ладакха внешне похожи... на первый взгляд. Стоят обязательно на вершинах гор, стены имеют в основном белый цвет, большие деревянные окна с традиционной резьбой. Самый большой монастырь в Ладакхе — Тикси, монастырь тибетского буддизма. Построен в середине XV века на высоте 3600 метров, к востоку от Леха. Монастырь состоит из 12 уровней, и в нем находятся девять храмов. На парковке перед монастырем мы с Гретой привлекли внимание учащихся — рядом буддийская школа. Дети везде одинаково любопытны.
До перевала Хардунг я не доехала несколько километров, застряла где-то на высоте 5000 метров. Под жарким солнцем горный снег тает, образуя стремительные ручьи. Они размывают и без того сложную дорогу, выкрученную в крутые серпантины. На одном из них, с резким поворотом на подъеме, колесо моей «Элантры» утонуло в грязи и забуксовало. Даже если бы кто-то и проезжал мимо, что маловероятно на затерянной в горах небольшой дороге, то дернуть буксиром вверх меня было бы нереально — подъем был действительно очень крутой. Да и не разошлись бы две машины на узкой колее из смеси глины и снега. Я не стала рисковать и делать повторную попытку проскочить, что называется, с разбега. С сожалением пришлось развернуться.
Цо-Морари, или Высокое озеро богини, как его называют. Самое большое высокогорное озеро в трансгималайском регионе в пределах Индии. Оно расположено между Ладакхом на юге, Тибетом на востоке и Занскаром на западе, на высоте 4595 метров. Озеро питается тающими снегами вершин Чантана, а попасть к нему можно только летом. Вот и сейчас оно еще покрыто льдом, но через природное стекло уже пробивается необычайная синь воды.
Озеро Цо-Морари окружено долиной Рапшу с горами до 6000 метров. В этих местах живут чангпа — кочевники-пастухи. Они разводят яков, овец, коз и лошадей. Несмотря на скудный растительный покров высокогорного плато и суровые зимы холодных аридных пустынь, животноводство в этих краях хорошо развито. Тибетцы по происхождению, чангпа занимаются и караванной торговлей между Тибетом и Индией.
Из Ладакха я планировала вернуться в Дели по трассе Лех-Манали, совершив знаменитый гималайский круг. Но трасса еще закрыта, ответили мне военные на одном из блокпостов, когда я отправилась уже в сторону Манали. Надо подождать дней 10, может быть, две недели. Я бы с великим удовольствием задержалась в этих местах: жить здесь одно удовольствие, хоть и непросто на большой высоте при температуре воздуха от -2 до +3. Но в Дели есть неотложные дела, и, если их не уладить вовремя, я не смогу выехать из Индии и передвигаться дальше. А потому решила вернуться по уже знакомой дороге через Кашмир.
Пока я покоряла снежные вершины и высокогорные озера, полный бак моей «Элантры» превратился в полупустой. А до Леха оставалось еще примерно 150 км по горным серпантинам. Благо большую часть пути надо спускаться — пришлось использовать проверенный еще в Альпах способ планирования по склонам на нейтральной передаче. Так я дотянула до перевала Таглунг. Его высота 5359 метров над уровнем моря, и он имеет более 20 крутых поворотов, поэтому дорога считается довольно опасной. Там я встретила индийских мотоциклистов, путешествующих по Ладакху. Они поделились со мной драгоценными в горах литрами бензина, без них я бы не дотянула до ближайшей АЗС.
