Одна вокруг света: отпустите меня в Гималаи, и я останусь там навсегда

Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина посетила город трех религий Ревалсар, побывала в резиденции Далай-Ламы в Дхарамсале и сравнила водные каналы Сринагара с веницианскими.

Чем дальше на север Индии, тем холоднее погода, но теплее люди. Наверное, это в крови всех народов, живущих в суровых климатических условиях. Может быть поэтому сохраняется баланс в этом мире?

Cпонтанные кемпинги в самых непредсказуемых местах запоминаются навсегда. Остановиться вечером там, где застала ночь. Приготовить ужин, если позволяют условия. Или налить из термоса чай в бокал и пить его, еще теплый и ароматный, вприкуску с крекерами. Гулять с Гретой в сумерках, пока еще темнота не спустилась совсем и не скрыла от глаз окрестности.

На территории Джамми и Кашмир ночь меня застала в небольшом городке, и я попросила разрешения остановиться во дворе гостевого дома. Ты работаешь в армии? Я удивилась такому вопросу. Как и мальчишка из горной деревни тому, что я собиралась спать в машине. В машине спят только военные, заверил он меня. Парню не больше 15 лет, но он главный в хозяйстве, распоряжается всем как взрослый. Настоятельно приглашал в дом. Я отказалась, ссылаясь на Грету — не могу ее оставить одну. В мусульманский дом не принято заводить собаку, я знаю это правило и потому с разрешения главного мужчины в доме остаюсь во дворе. Да и выезжать я планировала с рассветом, не хочется в такую рань беспокоить гостеприимных хозяев.

Я еду по знаменитой в Индии трассе Сринагар-Лех, потрясающе красивой, но сложной и небезопасной. Дышать трудно, сердце буквально останавливается от недостатка кислорода, а дух захватывает от восторга от открывающихся видов. Они меняются постоянно: бархатные, как изумрудные барханы, горы переходят в суровые и неприступные скалы, потом появляются ласковые седовласые великаны со снежными шапками-вершинами. В стороне остаются яркие пятна буддийских храмов, выделяющихся на фоне серо-бурых горных деревень.

Трасса проходит через перевал Зоджи на высоте более 3500 метров, он обеспечивает жизненно важную связь между Кашмирской долиной и Ладакхом. Часто закрыт зимой из-за обильного снегопада, и тогда движение здесь прекращается, иногда надолго. Я проезжаю Зоджи в середине мая, на одном из участков трассы по обочинам возвышаются снежные стены, они достигают трех-пяти метров. Перед перевалом блок-пост, там мне пришлось ждать несколько часов, пока расчищали дорогу от обвала. Не основную — она так и осталась заблокированной, а объездную. Оказалось, что обходной путь проще и быстрее освободить для транспортного потока.

Из-за ожидания я подъезжала к перевалу Зоджи уже поздно вечером. Через него и днем-то идти страшно, а в темноте тем более. Я потому  и остановилась на обочине переждать ночь, чтобы ехать по сложной дороге в светлое время суток. На трассе наступила тишина сразу, как только сумерки сгустились. Ни машин, ни людей, ни животных, ни птиц. Только звезды, горы, и мы с Гретой.

А утром я увидела рассвет. Один из самых потрясающих рассветов в моей жизни. Медленно розовые лучи солнца освещали сначала самые макушки снежных вершин, потом более уверенно проскользнули дальше и залили светом их полностью. Всю это гармонию нарушали только изредка проносившиеся мимо одиночные траки, видимо тоже пережидавшие ночь где-то неподалеку.

Солнце осветило Зоджи и он уже не казался таким страшным как накануне. Наоборот, это был один из самых потрясающих подъемов и спусков.

Почти сразу за перевалом пейзажи меняются с суровых на романтично-бирюзово-коричневые. Солнце светит бесконечно, появляется больше красок. Сочная зелень на фоне песочных скал создает контраст обновления и вечности. Реки кажутся более прозрачными, а Инд так и вовсе приобретает изумрудный оттенок.

Буддийский монастырь Ламаюру я увидела издалека, спускаясь по крутым серпантинам. Он возвышается на скале с XI века, и считается одним из самых древних и крупнейших монастырей в Ладакхе. В дверях монастыря я столкнулась с группой индийских военных. Такая трогательная картина, когда они снимают тяжелые ботинки и безропотно входят через низкий проем, опускаясь до пола, превращаясь из грозных мужчин в посетителей местной святыни.

Несколько километром от монастыря, и я на перевале Фоту. Это самая высокая точка на трассе Сринагар-Лех в 4108 метров.

Куда дальше? 

Это один из самых часто задаваемых вопросов моих друзей и подписчиков в соцсетях. Обычно я не отвечаю на него, потому что путешествие мое идет по плану, который приходит мне откуда-то свыше. А я только следую ему, прислушиваясь к знакам и стараюсь не сопротивляться. Куда дальше? Пожалуй, это единственный вопрос, ответ на который я не знаю сама. В самые неприятные моменты в жизни, когда особенно трясло от неурядиц и разочарований, я говорила себе: уеду в Гималаи и останусь там навсегда. Однажды даже купила билет на самолет в один конец. И много раз, уже в кругосветке, столкнувшись с очередной тупиковый ситуацией, было желание оставить все и умчаться сюда.

И вот они, Гималаи, у моих ног. Здесь, где открывается вид на вечные просторы, хочется кричать и плакать, не понимаю от счастья или от отчаяния. Ничего не понимаю. И больно, и радостно одновременно. Сколько там еще осталось не пройденного, невыплаканного, не пережитого? Сколько еще жизней надо прожить, чтобы это понять?

Куда дальше?