Watches & Wonders — 2025: главные часовые новинки этого года на выставке в Женеве
Hublot Big Bang 20th Anniversary Materials and High Complications
В этом году мануфактура из Ньона отмечает 20-летие свое культовой коллекции Big Bang — пожалуй, одних из самых узнаваемых часов в мире. Вместо того, чтобы выпустить какую-то одну юбилейную серию, инженеры и дизайнеры Hublot буквально осыпали поклонников бренда впечатляющими новинками — их так много, что трудно сосредоточиться и выбрать какой-то один самый яркий релиз. Хотя, пожалуй, на это звание претендует уникальный коллекционный сет Materials and HighComplications, который можно сравнить с музыкальным альбомом «Величайшие хиты Big Bang». В сет включено пять моделей в корпусах из различных высокотехнологичных материалов, на которых специализируется Hublot (карбон, керамика, цветное сапфировое стекло и тексалиум), каждая из которых оснащена сложнейшим мануфактурным механизмом, например хронографом с турбийоном и даже турбийон с кафедральным минутным репетиром.
Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon
Для Bvlgari этот год тоже стал по-своему юбилейным: мануфактура представила на Watches & Wonders свой десятый мировой рекорд — самые тонкие в мире часы с турбийоном. Примечательно, что первый рекорд, установленный в 2014 году, также относился к часам с этим усложнением, правда, в то время самым тонким был только механизм BVL 268 высотой 1,95 мм, помещенный в 5-миллиметровый корпус. Так что можно наглядно проследить, как всего за десять лет (и десять рекордов) мануфактура достигла непревзойденного мастерства на ниве ультратонкости. Новая модель Octo Finissimo Ultra Tourbillon представлена в титановом корпусе диаметром 40 мм и толщиной (тут надо задержать дыхание) — всего 1,85 мм. Чтобы добиться этого результата, колесную передачу калибра BVF 900 установили прямо на задней крышке из карбида вольфрама, а каретку турбийона высотой 1,18 мм — на микроскопические шарикоподшипники. Важно, что это не экспериментальный концепт, а вполне коммерческая серия, ограниченная 20 экземплярами.
Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller
Rolex последние три года активно обновляет парк коллекций, а настоящей сенсацией стала долгожданная новинка Land-Dweller. По сути, это практически костюмный вариант Oyster в ультратонком корпусе и на интегрированном браслете Jubilee с пятью рядами, который был специально модифицирован для новых часов. Например, центральные звенья были особым образом отполированы для идеального соединения корпуса, а также снабжены керамическими вставками для предотвращения износа. Самое интересное скрывается внутри — это новый мануфактурный калибр 7135, разработка которого заняла семь лет. Он оснащен кремниевой спиралью и совершенно новым спуском Dynapulse, являющегося вариацией естественного спуска Бреге, который в теории намного практичнее традиционного анкера. Кроме того, механизм работает на частоте 5Гц, что также повышает точность хода. Новинка представлена в корпусе двух размеров — 36 и 40 мм, водонепроницаемость составляет 100 м, есть версии с бриллиантовой инкрустацией.
Vacheron Constantin Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication
Еще один юбиляр выставки Watches & Wonders — в этом году старейшая женевская мануфактура отмечает 270 лет со дня основания. По такому случаю Vacheron Constantin имеет обыкновение создавать часы необычайной сложности, и на этот раз также не стала нарушать традицию. Причем если в легендарной Tour de l’Ile, которую мануфактура выпустила к 250-летию, было «всего» 16 усложнений, то новый механизм 3655 может похвастаться 41-й функцией, которые распределены по обеим сторонам 45-мм корпуса из белого золота. Что позволяет часам Solaria Ultra Grand Complication официально носить титул «самых сложных наручных часов в мире». Калибр 3655 состоит из 1521 детали, на него подано 13 патентов.
Ulysse Nardin Diver (Air)
Мануфактура Ulysse Nardin также представила в 2025 году собственный мировой рекорд. Новые часы Diver (Air) в корпусе диаметром 44 мм, изготовленном из титана и углеродного волокна, являются самыми легкими дайверскими часами — их вес составляет всего 52 грамма вместе с ремешком. Это и объясняет слово Air в названии: новый калибр UN-374 был максимально «облегчен» по сравнению со своим предшественником UN-372, с мостов и колесной передачи было убрано все лишнее, так что 80% содержимого корпуса буквально составляет воздух. Инженерам Ulysse Nardin удалось даже уменьшить размер заводного барабана без потери 90-часового запаса хода благодаря новому сплаву пружины. Водонепроницаемость корпуса составляет 200 м, кроме легчайшего веса, часы также могут похвастаться экстремальной ударопрочностью — до 5000Gs. Можно самостоятельно менять ремешок с белого на оранжевый.
Zenith G.F.J.
Zenith отметил 160-летний юбилей именно так, как этого хотели поклонники мануфактуры из Ле Локля и все часовые коллекционеры, — представил совершенно новую коллекцию, причем на базе легендарного механизма. Многие помнят, какой ажиотаж вызвала три года назад специальная серия в платиновом корпусе с гильошированным циферблатом, оснащенная историческим Caliber 135-O, который в 1950-х годах получил порядка 20 призов на различных хронометрических состязаниях. Теперь на Zenith решили переиздать этот самый механизм почти в точности, лишь с небольшими, но приятными инновациями: например, запас хода был увеличен с 40 до 72 часов. Механизм помещен в элегантный корпус из платины диаметром 39,15 мм, циферблат изготовлен из натурального лазурита и по окружности украшен ручным вертикальным гильоше. Новая модель получила название G.F.J. по инициалам Жоржа Фавра-Жако, основателя Zenith. Выпуск ограничен 160 экземплярами.
Arnold & Son Constant Force Tourbillon 11
Источником вдохновения для этой изысканной новинки послужил исторический турбийон, который сам Авраам-Луи Бреге создал на основе механизма «Хронометра №11» Джона Арнольда. Турбийон, видимый со стороны задней крышки, в точности копирует конструкцию оригинала двухвековой давности, включая витиеватую гравировку на мосте. Корпус из желтого золота 41,5 мм и в особенности белый циферблат, вручную покрытый эмалью Grand Feu, также напоминают о карманных хронометрах XVIII века. Рядом с указателем часов и минут можно видеть модуль постоянной силы с «мертвой секундой», причем секундная стрелка выполнена в виде якоря. Эти усложнения объединены в мануфактурный калибр A&S5219 с ручным заводом, лимит составляет 11 экземпляров.
Cartier Tank à Guichets
Эти часы напоминают об истинном парижском шике и смелом дизайне ар-деко конца 1920-х, когда на свет появились первые Tank à Guichets от Cartier, оснащенные специально разработанным для этой модели ультратонким механизмом Эдмона Жежера. Слово guichets в названии можно перевести как «окошки», в которых и показывается текущее время: в прямоугольном верхнем — часы, а в нижнем полукруглом — минуты. Очень удобно, наглядно и особенно актуально в современный век смартфонов, когда большинство людей не хотят возиться со стрелками и сложными функциями, а просто узнавать время цифрами. За кажущейся простотой скрывается серьезная работа. Внутри шлифованного корпуса прячется специально разработанный для этой новинки калибр 9755 MC с ручным заводом, «прыгающим часом» и дисковой индикацией минут. Размеры часов 37,6 х 24,8 позволяют комфортно их носить на любом запястье. В коллекции три модели: в платине, розовом и желтом золоте. Четвертая версия Oblique с горизонтально повернутым указателем часа также представлена в платине ограниченным тиражом 200 экземпляров.
Hermès Cut Le temps suspendu
В прошлом году дом Hermès представил новую коллекцию Cut, которая сразу привлекла внимание самобытным дизайном — все-таки в парижском доме работают настоящие художники, которые умеют экспериментировать с формой корпуса и графикой циферблата. В 2025 году в Cut появилось первое усложнение, хотя не совсем новое, а скорее, хорошо забытое старое. Еще в 2011 году модель Le tempssuspend взяла приз в категории «Лучшие мужские часф» на Женевском Гран-при. Суть остроумного модуля, придуманного Жаном-Марком Видеррехтом, в том, что в обычном режиме стрелки показывают несуществующее время, оставаясь в «подвешенном» состоянии где-то вверху циферблата. Но если нажать на кнопку с левой стороны корпуса, то они сразу встают в правильную позицию. Теперь этот механизм на базе мануфактурного калибра Hermès H1912 переместился в корпус Cut диаметром 39 мм из розового золота. Можно выбрать белый или малиновый циферблат или вариант с бриллиантовой инкрустацией.